Когда автомобиль не едет после отпускания стояночного тормоза, я сначала отделяю две ситуации. Первая: двигатель набирает обороты, передача включена, но машина стоит или дергается. Вторая: автомобиль будто держат за кузов, он не катится даже на нейтрали. Источник неисправности в этих случаях разный, и порядок проверки тоже разный.
Первые признаки
Если машина стояла ночь или дольше, а после снятия с ручника не хочет тронуться, я в первую очередь думаю о задних тормозах. Колодки или накладки стояночного механизма могли прилипнуть к барабану или диску. После мойки, сырой погоды, мороза или долгой стоянки на поверхности появляется коррозия, и фрикционная накладка приклеивается к рабочей поверхности. В салоне рычаг уже опущен, индикатор погас, а колесо еще заблокировано.
На автомобилях с барабанными тормозами причина нередко в закисшем рычаге привода на щите тормоза, растянутом или подклинившем тросе, перекосе распорной планки. На дисковых задних механизмах заедает рычаг суппорта, поршень не уходит назад, колодки остаются прижатыми. Если стояночный тормоз электрический, картина шире: сбой привода суппорта, отказ мотор-редуктора, ошибка блока управления, недостаточное напряжение в сети. Снаружи водитель видит одно и тоже: ручник выключен, движения нет.
Как проверить
Сначала я смотрю, катится ли машина на нейтрали на ровной площадке без газа. Если нет, надо искать механическую блокировку. Осторожно потрогайте задние диски или барабаны после короткой попытки движения. Перегретый узел укажет на зажатое колесо. Если колесо одно, машину обычно тянет в сторону, при отпускании педалиали газа она быстро замедляется. Если зажаты оба задних колеса, автомобиль трогается тяжело, мотору тяжело, расход топлива растет.
Еще один признак — глухой удар после начала движения. Так срываются прилипшие колодки. После удара машина поехала — проблема никуда не делась, просто связь между накладкой и поверхностью разрушилась. Дальше узел надо разбирать, чистить, проверять пыльники, направляющие, тросы и состояние фрикционного слоя.
Если автомобиль не катится, а задние тормоза холодные, я перехожу к трансмиссии. На механической коробке проверяю, включается ли передача без хруста, не буксует ли сцепление, вращаются ли приводы. На автоматической коробке смотрю, есть ли индикация режима, ощущается ли включение диапазона, нет ли задержки и удара при переводе селектора. Если двигатель раскручивается, а движения нет, причина бывает в приводном валу, внутреннем шарнире, дифференциал, полуоси, ступичном подшипнике при разрушении сепаратора (разделителя тел качения). Тогда ручник ни при чем, совпадение только по времени.
Где искать причину
Иногда стояночный тормоз отпущен не до конца. На рычажной системе виноват неотрегулированный трос. На педальном приводе возвратная пружина не возвращает механизм в исходное положение. На электрическом варианте привод завершил цикл не полностью. Водитель слышит звук работы, видит, что лампа погасла, но прижим на колодках сохраняется.
Отдельная история — обмерзание оболочки троса. Внутрь попадает вода, ночью она замерзает, и сердечник не двигается обратно. Рычаг в салоне ходит свободно, а на суппорте или барабанном механизме усилие остается. После прогрева проблема уходит, потом повторяется. Такой трос меняют, смазка дает краткий эффект.
Бывает и обратная ошибка: автомобиль не едет не из-за тормоза, а из-за ступенчатой коробки или селектора. На механике водитель трогается с третьей или пятой передачи, мотор глохнет или машина почти не двигается. На автомате селектор фактически остается в нейтрали из-за неисправности троса выбора диапазона или датчика положения. Визуально ситуация напоминает зажатый ручник, но колеса при этом свободны.
Если машина полноприводная, добавляется раздаточная коробка и муфта подключения задней оси. При внутреннем разрушении одного из узлов автомобиль теряет тягу, хотя двигатель и коробка работают. После отпускания ручника владелец связывает отказ с тормозом, хотя источник в передаче крутящего момента.
Когда не тянуть
Если после снятия ручника машина стоит колом, не надо долго держать газ и пытаться сорвать ее с места. Так перегреваются колодки, барабан, диск, сцепление или гидротрансформатор. При сильном нагреве фрикционный материал разрушается, диск коробится, смазка в подшипниках теряет свойства. Ремонт после такой попытки выходит дороже, чем разборка и точная диагностика.
Безопасный порядок простой. Убедиться, что площадка ровная. Снять автомобиль с передачи. Проверить свободный ход вручную или легким покалыванием. Осмотреть задние колеса, послушать, нет ли скрежета. Если есть домкрат и опыт, вывесить по очереди колеса и проверить вращение. Заблокированное колесо сразу даст ответ. Если колеса вращаются, а под нагрузкой движения нет, искать надо в трансмиссии.
После ремонта я всегда проверяю не только факт отпускания стояночного тормоза, но и остаточное сопротивление качению. Машина на ровной поверхности должна трогаться без надрыва, без запаха перегретых накладок, без увода и без лишнего сопротивления накату. Когда после отпускания ручника автомобиль не едет, причина почти всегда вполне материальна: зажатый тормозной механизм, замерзший или закисший привод, либо потеря передачи тяги от коробки к колесам.
