Топливное реле и предохранитель разрывают и подают питание в цепь бензонасоса, блока управления или сопутствующих узлов, смотря по схеме конкретного автомобиля. Когда один из этих элементов выходит из строя, мотор нередко крутит стартером, но не запускается, глохнет через пару секунд или вовсе не слышно короткого жужжания насоса после включения зажигания. Искать причину лучше по порядку: от простого и доступного к измерениям под нагрузкой.
Первые признаки
Если при включении зажигания насос молчит, это еще не приговор реле. На части машин насос работает лишь несколько секунд, на других его включение зависит от команды блока управления, состояния датчика коленвала или противоугонной системы. Поэтому сначала смотрят на общую картину: крутит ли стартер, горит ли индикатор неисправности, нет ли резкого проседания напряжения, живы ли остальные потребители в салоне и под капотом.
Отдельный признак неисправного реле — нестабильность. Машина заводится через раз, после удара по монтажному блоку цепь оживает, в жару отказ проявляется чаще, после остывания контакт снова появляется. Это похоже на подгоревшие контакты или трещину в пайке внутри корпуса реле. Перегоревший предохранитель ведет себя проще: цепь пропадает сразу и без промежуточных состояний, хотя сама причина перегорания часто скрыта глубже — короткое замыкание, заклинивший насос, поврежденный жгут.
С чего начать
Сначала открывают схему расположения предохранителей и реле для своей модели. Надписи на крышке монтажного блока помогают, но полагаться только на них рискованно: иногда один предохранитель питает несколько цепей, а реле насоса стоит в другом блоке. Если точной схемы нет, ориентируются по обозначениям fuel pump, ECU, ECM, IGN, IGN и похожим, затем сверяют назначение по руководству.
Перед проверкой нужен базовый набор: мультиметр, контрольная лампа на 12 В, пластиковый съемник предохранителей или узкие пассатижи, запасные предохранители того же номинала. Проверять цепь перемычкой из проволоки вместо предохранителя нельзя: при коротком замыкании сгорает проводка, дорожки блока или блок управления.
Осмотр начинают с предохранителя. Его вынимают и смотрят на плавкую вставку. Разрыв виден не всегда: у некоторых предохранителей корпус мутный, а трещина в перемычке почти незаметна. Поэтому надежнее прозвонить его мультиметром в режиме сопротивления или проверки целостности. Исправный предохранитель дает почти нулевое сопротивление. Бесконечность на экране означает обрыв.
Дальше проверяют питание на посадочном месте предохранителя. Один щуп на массу кузова, вторым касаются каждого контакта в гнезде. При включенном зажигании на одном контакте часто присутствует плюс, на втором он появится после установки исправного предохранителя и замыкания цепи. Если напряжения нет на обоих контактах, ищут проблему выше по цепи: главный предохранитель, замок зажигания, силовое реле, обрыв питания.
Проверка реле
Обычное автомобильное реле имеет силовую часть и управляющую обмотку. На корпусе нередко указаны номера выводов: 30 и 87 — силовые контакты, 85 и 86 — обмотка. У пятиконтактного реле добавляется 87a, нормально замкнутый контакт. Сначала реле вынимают и осматривают ножки. Потемнение, зеленый налет, следы перегрева, ослабленные лепестки в колодке уже дают повод заняться контактами.
Самая быстрая проверка — перестановка на заведомо исправное реле того же типа из соседней цепи, если совпадают схема контактов и допустимый ток. Перепутать похожие реле с разной внутренней схемой легко, поэтому номера выводов и обозначение на корпусе сравнивают обязательно. Если после замены насос ожил, неисправность локализована. Если изменений нет, проверка продолжается измерениями.
На снятом реле измеряют сопротивление обмотки между 85 и 86. Точное значение зависит от конструкции, но полный обрыв или почти нулевое сопротивление сразу говорят о дефекте. Затем подают 12 В на обмотку от аккумулятора через предохранитель малой мощности и слушают щелчок. В этот момент между 30 и 87 контакт должен замкнуться. Это проверяют мультиметром. Нет щелчка — обмотка или механика реле неисправна. Щелчок есть, а контакт не замыкается или сопротивление высокое — подгорела силовая группа.
Реле, которое щелкает на столе, еще не гарантирует исправность в машине. Под нагрузкой слабый контакт ведет себя иначе. Поэтому полезно измерить напряжение на выходе реле прямо в колодке, когда насос должен получить питание. Если на входе реле полноценные 12 В, обмотка срабатывает, а на выходе заметно меньше, контактная группа реле просаживает напряжение.
Питание и масса
Дальше смотрят, приходит ли команда на реле. На одном из выводов обмотки после включения зажигания обычно появляется плюс или масса — зависит от схемы. Второй вывод получает противоположный потенциал от блока управления, замка зажигания или другихго го управляющего узла. Здесь удобна контрольная лампа: под слабой коррозией мультиметр нередко показывает почти нормальное напряжение, а лампа сразу выявляет плохой контакт по тусклому свету.
Если управляющий сигнал отсутствует, реле и предохранитель ни при чем. Тогда проверяют цепь управления: питание блока, массу двигателя, сигнал датчика коленвала, состояние разъемов, противоугонную систему. На части автомобилей блок включает насос лишь на короткую прокачку, а потом ждет обороты двигателя. В таком случае измерения делают быстро или во время прокрутки стартером.
Не менее важна масса насоса. Плюс на насос приходит, а обратный путь тока через кузов потерян — насос молчит, хотя реле и предохранитель исправны. Проверка простая: измеряют падение напряжения между массовым проводом насоса и чистым металлом кузова во время попытки запуска. Если падение заметное, масса плохая: окисление, ослабленный болт, повреждение провода.
Когда предохранитель сгорает повторно сразу после замены, искать новый предохранитель бессмысленно. Цепь отключают и проверяют потребитель. У бензонасоса при заклинивании растет ток, проводка греется, предохранитель перегорает снова. Жгут возле бака, под сиденьем, в проходах через кузов и в монтажном блоке осматривают особенно внимательно. Следы трения, сплющенная изоляция, вода в разъеме часто объясняют отказ быстрее любых сложных измерений.
Типичные ошибки
Частая ошибка — проверка предохранителя только глазами, без мультиметра и без контроля питания в гнезде. Вторая — установка элемента большего номинала. Если вместо штатного предохранителя поставить более «сильный», слабым звеном станет проводка. Третья — вывод о неисправности насоса только по отсутствию звука. На шумных машинах его просто не слышно, а на некоторых схемах он не включается до прокрутки.
Еще одна ошибка — замыкание силовых контактов реле перемычкой без понимания схемы. Такой прием годится лишь для короткой диагностической проверки и только при уверенности, что замыкаются нужные выводы 30 и 87. Попадание на управляющую цепь или соседний контакт заканчивается сгоревшим предохранителем, а иногда повреждением блока управления.
Я обычно завершаю проверку так: ставлю исправный предохранитель нужного номинала, подтверждаю наличие питания на входе реле, наличие управляющего сигнала на обмотке, измеряю напряжение на выходе реле под нагрузкой и отдельно проверяю массу насоса. Этот порядок быстро отделяет неисправный предохранитель или реле от обрыва проводки, плохой массы и отказа самого насоса. Когда все измерения собраны в одну цепочку, причина отказа видна без догадок и лишней разборки.
