Тормозные колодки меняют парой на одной оси. Если поставить новый комплект только с одной стороны, тормозное усилие уйдёт в перекос, педаль изменит ход, машину при торможении начнёт тянуть. Я всегда начинаю с проверки состояния диска, направляющих суппорта и уровня тормозной жидкости в бачке. Изношенный диск с глубокой выработкой быстро испортит новый комплект, а закисшие направляющие сведут работу к нулю.
Перед началом ставлю автомобиль на ровную площадку, включаю передачу или режим парковки, под колёса на противоположной оси подкладываю упоры. Колёсные болты срываю на стоящей машине. Потом поднимаю кузов домкратом и обязательно ставлю опору. Работать только на домкрате опасно. Колесо снимаю, руль выворачиваю для удобного доступа, если речь о передней оси.
Содержание
Подготовка
Для работы нужны баллонный ключ, домкрат, надёжная опора, набор головок, плоская отвёртка, щётка по металлу, очиститель тормозов, струбцина или инструмент для вдавливания поршня, высокотемпературная смазка для направляющих. Пригодятся перчатки и проволочный крюк, чтобы подвесить суппорт. Если на машине стоит электронный стояночный тормоз, порядок иной: задний суппорт переводят в сервисный режим через диагностический прибор или штатную процедуру. Без этого поршень не вдавливают силой.
Сначала осматриваю суппорт. На многих конструкциях нужно открутить два болта направляющих, после чего корпус суппорта снимается с скобы. Суппорт не оставляю висеть на тормозном шланге. Подвешиваю его к пружине подвески или к жёсткому элементу. Дальше вынимаю старые колодки, пружины и пластины, если они предусмотрены конструкциейей. Сравниваю внутреннюю и наружную колодку. Неравномерный износ сразу показывает проблему: заклинивший поршень, закисшую направляющую или перекос посадки.
Посадочные места очищают щёткой и очистителем тормозов. Пыль сдувать ртом нельзя. В ней встречается абразив, а на старых машинах и вредные примеси. Направляющие вынимаю, проверяю гладкость хода, целость пыльников, отсутствие ржавчины и задиров. Смазку наношу тонким слоем только туда, где она предусмотрена. На рабочую поверхность колодки и диска смазка попадать не должна.
Установка
Перед монтажом новых колодок поршень суппорта утапливаю в цилиндр. На передних механизмах поршень обычно просто вдавливается струбциной или специальным приспособлением. На части задних суппортов поршень нужно одновременно вдавливать и поворачивать. Если бачок тормозной жидкости заполнен под верхнюю метку, при вдавливании уровень поднимется. Я заранее контролирую его шприцем или чистой грушей, чтобы жидкость не перелилась через край.
Новые колодки ставлю только после сверки формы, толщины и расположения пружин с прежним комплектом. Фрикционный материал должен свободно входить в направляющие без перекоса, но без люфта. Если колодка заедает в скобе, причину убираю очисткой посадочного места, а не напильником по новой детали. На тыльную сторону колодки и в точки контакта с противоскрипными пластинами допускается нанести тонкий слой специальной пасты, если производитель узла допускает такую обработку. На направляющие используют другую смазку, путать составы нельзя.
После установки колодок возвращаю суппорт на место и затягиваю крепёж с моментом, который указан для конкретного автомобиля. Перетянутый болт срывает резьбу, недотянутый раскручивается в работе. Если снималась скоба суппорта, её болты очищаю и проверяю резьбу. При наличии фиксирующего состава используют новый.
Проверка
Колесо ставлю на место, наживляю болты, опускаю машину и протягиваю крепёж крест-накрест. До запуска двигателя несколько раз нажимаю педаль тормоза. Поршни подведут колодки к дискам, и педаль вернётся к обычному ходу. Если сразу тронуться без этой операции, на первом торможении педаль провалится почти в пол. После проверки уровня жидкости слушаю работу узла на малой скорости. Скрежет, звон, увод в сторону, перегрев колеса и запах горелой накладки говорят о неправильной сборке или заклинивании.
Новый комплект нужно приработать. Первые десятки километров избегаю резких торможений без причины, чтобы фрикционный слой равномерно сел на диск. Небольшой запах после первых остановок допустим, сильный дым и выраженный перегрев нет. Если диск после короткой поездки обжигает с одной стороны, суппорт не отпускает колодку. Тогда машину разбирают снова и ищут причину в направляющих, поршней или шланге.
Есть случаи, при которых я не продолжаю работу в гаражных условиях: течь тормозной жидкости, порванный пыльник поршня с коррозией внутри, сорванная резьба крепежа, трещины на диске, сильное биение при торможении. При таких дефектах одной заменой колодок дело не ограничивается. Исправный тормозной механизм собирают без компромиссов, иначе цена ошибки слишком высока.
