После замены прокладки клапанной крышки двигатель порой начинает работать неровно: трясёт на холостом ходу, падает тяга, загорается пропуск воспламенения, из выхлопа идёт резкий запах несгоревшего топлива. На исправном моторе сама прокладка не вызывает троение. Причину я ищу в том, что тронули во время разборки и сборки. Клапанная крышка стоит над свечными колодцами, рядом с катушками зажигания, шлангами вентиляции картера, разъёмами и проводкой. Достаточно одной ошибки при обратной установке, чтобы один цилиндр начал выпадать из работы.
Первые причины
Самая частая проблема — катушка зажигания не села до конца на свечу. После снятия её ставят с перекосом, резиновый наконечник подворачивается, контактная пружина внутри не достаёт до вывода свечи. Снаружи всё выглядит собранным, а цилиндр пропускает воспламенение. На моторах с отдельными катушками я первым делом проверяют, одинаково ли они притянуты, нет ли перекоса корпуса, защёлкнуты ли разъёмы.
Следом смотрю на разъёмы. При снятии крышки их отводят в сторону, а потом один штекер защёлкивают не до конца или тянут за провод. От вибрации контакт пропадает, мотор троит то сразу, то через несколько минут. Если после работ появились ошибки по катушке, форсунке или датчику, я не начинаю с дорогих деталей, а прохожу весь жгут руками и глазами.
Ещё одна причина — масло в свечном колодце. Если до ремонта прокладка уже пропускала, масло собиралось вокруг свечи и катушки. После замены крышки течь устранили, но колодец не очистили. При нагреве масло размягчает резину наконечника, изоляция начинает пробивать на массу, искра срывается. Иногда троение появляется не сразу, а после прогрева. В таком случае мало поставить новую прокладку, нужно вычистить колодцы, осмотреть свечи и катушки.
Подсос воздуха
После снятия клапанной крышки нередко нарушают герметичность системы вентиляции картера. Шланг треснул у штуцера, клапан вентиляции картера заклинил, патрубок сел неплотно. Впуск получает лишний воздух, смесь беднеет, холостой ход становится рваным. На моторах с чувствительной топливной коррекцией сбой ощущается сразу. Если при открытии маслозаливной крышки работа двигателя заметно меняется, я обязательно проверяю вентиляцию картера и уплотнения вокруг крышки.
Бывает и другая ошибка: прокладку уложили с перекосом, а крышку притянули неравномерно. В нескольких местах она прижалась, в нескольких остался зазор. Масло наружу ещё не пошло, зато воздух через сопряжения и связанные каналы уже подсасывается. На части двигателей крышка участвует в работе вентиляции картера, и её деформация напрямую влияет на состав смеси.
Перетяжка крепежа даёт отдельный набор проблем. Пластиковая крышка выгибается, посадочная плоскость уходит, штуцеры получают внутреннее напряжение и покрываются микротрещинами. Снаружи дефект почти не виден, а после запуска двигатель начинает троить. Если крышку тянули без динамометрического ключа, риск возрастает.
Порядок проверки
Я начинаю с простого. Осматриваю катушки, свечные колодцы, разъёмы, шланги, места касания жгута о крышку. Потом слушаю мотор и определяю, троит один цилиндр или сбой идёт по нескольким. Один цилиндр чаще указывает на катушку, свечу, масло в колодце, повреждённый разъём. Несколько цилиндров заставляют смотреть в сторону подсоса воздуха, общей массы, нарушенной вентиляции картера.
Если есть доступ к диагностике, считываю ошибки и счётчики пропусков воспламенения. Полезно поменять местами катушки между цилиндрами. Если пропуск ушёл за катушкой, причина найдена. Если остался на прежнем цилиндре, проверяю свечу, компрессию, разъём форсунки и состояние колодца. После работ с крышкой компрессия обычно ни при чём, но исключать её без проверки я не люблю.
Отдельное внимание уделяю герметику. На двигателях, где по углам или на стыках полукруглых участков нужен тонкий слой, избыток состава выдавливается внутрь. Отслоившийся кусок попадает в канал вентиляции картера, нарушает отвод газов, меняет разрежение во впуске. Снаружи сборка выглядит аккуратно, а мотор трясёт. По этой причине я использую герметик только в точках, где он действительно нужен, и в очень малом количестве.
Ещё один источник неприятностей — забытая масса двигателя или незафиксированный кронштейн проводки. Во время снятия крышки их иногда отводят, чтобы освободить доступ. Потом болт наживляют, но не дотягивают. Под нагрузкой контакт проседает, катушка или форсунка работают с перебоями, и троение проявляется рывками.
Если проблема началась сразу после замены прокладки, искать нужно в зоне ремонта, а не во всём автомобиле. Последовательная проверка почти всегда выводит на точную причину: не защёлкнутый разъём, катушка с перекосом, масло в колодце, подсос через вентиляцию картера, деформированная крышка или повреждённый шланг. Когда устраняешь именно сбой, который внесли при сборкерке, двигатель возвращается к ровной работе без лишней замены исправных деталей.
