Гул, шипение или низкий вой в зоне педали тормоза почти всегда связан с потерей герметичности вакуумного усилителя. Я рассматриваю такой звук как признак утечки воздуха между камерами усилителя, через шланг, обратный клапан или уплотнения штока. Исправный узел работает почти бесшумно. Короткий тихий звук при перемещении диафрагмы допустим, но выраженный гул при каждом нажатии указывает на неисправность.
Принцип работы простой. Усилитель использует разрежение во впуске двигателя или вакуумный насос, если мотор дизельный либо с отдельным источником вакуума. Внутри корпуса расположена диафрагма, которая разделяет две полости. Когда водитель нажимает педаль, клапанный механизм меняет давление по сторонам диафрагмы, и усилие на главный тормозной цилиндр растет. Если в корпус подсасывается воздух, поток проходит через узкие каналы и зазоры. Отсюда и появляется гудение, свист или шипение.
Откуда идет звук
Первая причина — трещины вакуумного шланга. Резина стареет, дубеет, теряет эластичность. Под нагрузкой шланг подсасывает воздух, а при отпускании педали звук меняется или пропадает. Вторая причина — обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе после остановки двигателя. При повреждении клапана вакуум быстро уходит, педаль становится жестче, а при нажатии слышен характерный шум. Третья причина — износ внутреннего клапана усилителя или разрыв диафрагмы. В таком случае звук идет уже из корпуса узла, обычно под панелью или со стороны моторного щита.
Есть и еще один источник гула — уплотнение штока, который связывает педаль с усилителем. Когда манжета теряет плотность, воздух проходит внутрь по штоку. Звук слышен в салоне возле педального узла. При этом тормоза нередко сохраняют работоспособность, но усилие на педали растет, а ход меняется. Если дефект развивается дальше, двигатель на холостом ходу начинает работать неровно. Причина проста: лишний воздух попадает во впуск, смесь беднеет, обороты плавают.
Как проверить
Я начинаю с простого теста. На заглушенном двигателе нажимаю педаль тормоза несколько раз подряд, чтобы убрать остаток разрежения. Педаль становится плотной и поднимается выше. После этого удерживаю ее ногой и запускаю двигатель. Если усилитель исправен, педаль чуть уходит вниз. Если реакции нет, вакуум не работает либо усилитель не создает дополнительного усилия.
Дальше проверяю шланг по всей длине, смотрю на трещины, расслоение, подсос в местах посадки. Затем снимаю обратный клапан и продуваю его. Воздух должен проходить только в одном направлении. Если продувка идет в обе стороны, клапан неисправен. Когда шланг и клапан целы, а шум сохраняется, подозрение падает на сам усилитель.
Есть полезный признак. При исправном узле после остановки двигателя остается запас на два-три нажатия педали. Если уже через короткое время педаль становится каменной, разрежение не удерживается. Еще я обращаю внимание на поведение мотора. Если при нажатии тормоза падают обороты или слышен подсос воздуха, утечка заметная. Для точной локализации в мастерской применяют дымогенератор. Он показывает место негерметичности без разборки смежных деталей.
Когда ремонтировать
Ездить с гудящим вакуумным усилителем нежелательно. При малой утечке тормоза еще работают, но запас по усилию снижается. В аварийной ситуации педаль окажется жесткой, а тормозной путь вырастет из-за того, что водитель не успеет развить нужное давление в главном цилиндре. Если вместе с гулом вырос расход топлива, появились перебои холостого хода и изменилась реакция двигателя на торможение, откладывать ремонт уже нельзя.
Схема ремонта зависит от места дефекта. Шланг и обратный клапан меняют без сложной разборки. Если поврежден корпус усилителя, внутренняя диафрагма или клапанный узел, на практике обычно ставят новый вакуумный усилитель в сборе. Разбор и восстановление возможны не на каждом автомобиле, да и результат зависит от наличия качественных ремкомплектов. После замены проверяют герметичность, ход педали и работу тормозов на месте и в движении.
Иногда шум путают с другими неисправностями. Писк у колеса связан с колодками, гул при торможении на ходу — с подшипником ступицы или деформированным диском, а шипение под капотом — с утечкой во впуске. Если звук появляется именно в момент нажатия педали и слышен возле моторного щита или в салоне, сначала я смотрю вакуумный контур усилителя. В большинстве случаев причина находится там.
