Устройство, ремонт и регулировка КПП Лада Гранта с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

• Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
• Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
• Увеличился размер сцепления до 215 мм.
• В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
• Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
• Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
• Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
• Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
• Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
• Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

1. ведущая шестерня главной передачи;
2. вторичный вал;
3. первичный вал;
4. вилка включения пятой передачи;
5. вилка включения третьей и четвертой передач;
6. выключатель фонарей заднего хода;
7. картер сцепления;
8. механизм переключения передач;
9. центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Сравнение МКПП 2180 и МКПП 2181

Разница между двумя коробками значительная:

1. Вместо жестких тяг используется трос (японская фирма Atsumitec). За счет этого уменьшается вибрация на кузов и ручку КПП.
2. На 1 и 2 передачах установили многоконусные синхронизаторы. Это увеличивает срок службы узлов и снижает усилие при включении передач.
3. Диаметр сцепления увеличили до 215 мм. В связи с этим пришлось использовать другой картер, а стартер расположить не вдоль коробки, а вдоль двигателя.
4. Уменьшили угол скоса зубьев синхронизаторов (со 125 до 100º), а также усилие предварительного поджатия (со 150 до 70 Н). Это позволило облегчить переключение.
5. Механизм выбора передач был разработан заново (группа компаний Schaeffler).
6. Механизм выбора передач перенесли снизу вверх. Это позволило устранить течь масла и облегчить переключение передач в мороз.
7. В конструкции механизма выбора передач предусмотрена селекторная пластина, обеспечивающая чёткую схему переключения передач.
8. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода.
9. Объем масла в КПП уменьшился с 3,3 литров до 2,2.
10. С завода в КПП заливают вместо минералки — полусинтетику.

Пошаговая инструкция по замене автоматической коробки передач «Лады-Гранта»

1. Ставим автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Предусматриваем все необходимые меры безопасности, зажимаем ручник.
2. Обесточиваем бортовую сеть авто путем снятия клемм с аккумуляторной батареи, чем защищаем себя от короткого замыкания.
3. Под капотом демонтируем шумоизоляционный экран.
4. Убираем в сторону хомут, снимаем вентиляцию картера с выхода на крышке головки блока цилиндров.
5. Снимаем патрубок адсорбера с электронного датчика. 
6. Разжимаем хомут, уводим шланг от впускного коллектора, модуля электроники.
7. Снимаем фишку с датчика массового расхода воздуха.
8. Демонтируем клапан адсорбера.
9. Открываем крышку корпуса воздушного фильтра, вытаскиваем фильтр, снимаем основу корпуса.
10. Снимаем фишку с датчика оборотов коленчатого вала.
11. Поворачиваем стопорное кольцо на разъеме против часовой стрелки.
12. Используя ключ на 10, откручиваем крепление выбора режимов работы АКПП.
13. Отвинчиваем трос привода и крепление к картеру гидротрансформатора.
14. С помощью баллонного ключа откручиваем гайки, скидываем передние колеса.
15. Снимаем пластиковую защиту на днище автомобиля.
16. Откручиваем левый и правый брызговик спереди.
17. Сдергиваем провода с плюсовой клеммы стартера, предварительно открутив гайки.
18. Снимаем стартер.
19. Откручиваем пробку слива, заранее подставив подходящую емкость из пластика.
20. Ослабляем стягивающие хомуты, снимаем патрубки со штуцеров АКПП.
21. Выполняем слив охлаждающей жидкости с радиатора.
22. Демонтируем тепловой экран, откручиваем поворотные кулаки, шаровые опоры, рулевые тяги, подушку. 
23. Снимаем пружинные шайбы, отсоединяем кронштейн нижнего рычага в сборе. Демонтируем стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
24. Откручиваем болты, убираем заглушки крышки картера гидротрансформатора, крепления коробки.
25. Убираем крепление гидротрансформатора к маховику, делаем поворот коленвала по часовой стрелке.
26. Отвинчиваем болты крепления коробки к блоку цилиндров, подставляем что-нибудь под днище АКПП для опоры.
27. Отворачиваем крепление КПП к кузову.
28. Демонтируем кронштейн опоры в сборе.
29. Убираем опору, подвеску двигателя к кузовной части.
30. Откручиваем гайки, отвинчиваем шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров.

После этого выводим коробку со штатного места, немного отведя ее вбок. Переносим автомат в удобное место, надежно фиксируем и начинаем профилактику. Если присутствуют признаки износа, то выполняем замену сальников и других расходных материалов на новые.

В основе новинки, которую устанавливают на версии «Норма» и «Люкс», — прежняя коробка передач, появившаяся еще на ВАЗ-2108 и с небольшими модернизациями дожившая до сегодняшних дней. Ее слабые места хорошо известны: затрудненное включение, большие ходы рычага, размазанная схема переключения, низкий виброкомфорт.

Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:

Синхронизатор

Итак, редукторная часть осталась прежней. Почти прежней: на первой и второй передачах все-таки пришлось установить многоконусные синхронизаторы. Во-первых, ради надежности: вторая ступень наиболее нагружена, а многоконусник, несомненно, продлит ей жизнь. Во-вторых, чтобы снизить усилие при включении передач. Кроме того, коробку ВАЗ-2181 планируют устанавливать и на модели с более мощными двигателями. Поэтому необходимо сцепление увеличенного диаметра (215 мм), у которого, естественно, больший момент инерции. Это дополнительный аргумент в пользу многоконусного синхронизатора. Более мощное сцепление потребовало иного картера, ведь прежний вмещал максимум 200-миллиметровый диск. Пришлось перенести и стартер, теперь он расположен не вдоль коробки, а вдоль двигателя.

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Чтобы облегчить переключения, уменьшили угол скоса зубьев синхронизаторов (со 125 до 100º) и усилие предварительного поджатия (со 150 до 70 Н). Оставь разработчики при этих изменениях прежний одноконусный узел, не исключено, что появился бы хруст при быстром вживлении второй ступени (особенно при низких температурах) — так называемый пробой синхронизатора. С многоконусным этого не случится благодаря большей рабочей поверхности.

Ремонт тросовой коробки

Рассмотрим ремонт по порядку.

Подготовка

Для начала нужно загнать автомобиль на яму или подъемник и надежно зафиксировать. Снять аккумулятор, брызговики двигателя, воздушный фильтр. Инструмент желательно весь приготовить сразу и разложить в шаговой доступности. После этого старое масло из коробки необходимо слить. Емкость для масла должна быть не менее 3 литров.

Набор инструментов

Для разборки КПП потребуется довольно много инструментов. Главное иметь набор ключей (10, 12, 14, 17 и т. д.) и головок. Также потребуются плоскогубцы, плоская отвертка.

Снятие

После того, как подготовка закончена, приступайте к демонтажу:

1. Снимите крышку картера сцепления, открутив три болта.
2. Открутите два болта, крепящие картер сцепления к КПП и отведите реактивную тягу от коробки.
3. Снимите приводы передних колес.
4. Ослабьте два болта, крепящие сверху КПП к блоку цилиндров, и гайку катушки зажигания.
5. Аналогично ослабьте гайку, крепящую коробку к блоку снизу. Зафиксируйте коробку при помощи брусьев.
6. Выкрутите 5 винтов левой опоры ДВС к КПП, после чего снимите сам кронштейн.
7. Выверните все болты и гайку крепления трансмиссии. Аккуратно отведите КПП от двигателя.

Ремонт «Лады Гранты» с тросовым приводом

Будьте осторожнее с лепестками диафрагменной пружины – нельзя опирать первичный вал на них, поскольку есть риск повреждения.

Разборка

Как только сняли коробку, нужно ее отмыть, чтобы было легче и приятнее с ней работать. Затем:

1. Кронштейн, к которому крепится трос сцепления, снимите. Для этого нужно перевернуть коробку на бок и выкрутить болт.
2. Трансмиссию установите вертикально. Задняя крышка крепится на 6 гаек, их нужно выкрутить.
3. Затем снимайте заднюю крышку. Она пойдет туго, можно ускорить процесс легкими ударами чем-нибудь мягким, подойдет резиновая ручка молотка. Не забудьте снять прокладку.
4. Воткните четвертую или третью скорость. Затем открутите болт, крепящий вилку пятой скорости, и включите ее.
5. На вторичном и первичном валах выкрутите гайки и извлеките шестерню пятой передачи в сборе.
6. На пятой передаче снимите блокирующее кольцо, чтобы можно было снять шестерню.
7. Извлеките кольца, сам игольчатый подшипник и ведущую шестерню пятой скорости.
8. Извлеките пластину, на которую крепятся подшипники. Ее нужно чем-то поддеть.
9. Со вторичного вала снимите втулку игольчатого подшипника от пятой скорости и упорную шайбу, извлеките стопорное кольцо подшипника первичного, а затем и вторичного вала.
10. Вытащите пробку и три шарика фиксатора. Аналогично повторите с фиксатором заднего хода.
11. Отсоедините картер коробки от картера сцепления путем выкручивания всех гаек и болта крепления. Затем картер коробки необходимо снять.
12. Снимите вилку переключения первой и второй передачи, открутив болт. То же самое проделайте с третьей и четвертой передачей. Извлеките их шток.
13. У пятой передачи снимите шток, стопорное кольцо и вилку включения заднего хода. Затем снимите шестерню вместе с осью.
14. Извлеките оба вала – первичный и вторичный, шестерню главной передачи с дифференциалом.
15. Чтобы снять механизм переключения, открутите три крепежных болта. Снимайте также и уплотнительную прокладку.
16. В картере сцепления есть подшипник. Его нужно аккуратно извлечь подручным инструментом. Он там запрессован.
17. После этого извлеките датчик спидометра, магнит из картера сцепления и ведомую шестерню.
18. Снимите концевик заднего хода и тягу привода переключения передач.

Когда вся коробка разобрана, нужно все ее части отмыть. Устанавливать в неочищенном виде категорически не рекомендуется. За время работы в масле трансмиссии скапливается мельчайшая металлическая стружка, которая постепенно убивает весь механизм.

Ремонт

Как только очистите коробку, приступайте к ее дефектовке. Тщательно обследуйте все запчасти. Изначально коробка делалась под двигатели на классику – 70 лошадиных сил. Сейчас мощность перевалила за сотню, но конструкция не была усилена должным образом. Использование металла низкого качества худшим образом сказывается на надежности всех подвижных элементов.

Особое внимание обращайте на зубья шестерен, подшипники, сальники. Вспоминайте все места при разборке, откуда подтекало масло. Нужно осмотреть также картеры сцепления и коробки на предмет наличия механических повреждений.

Не забывайте про вилки и штоки. Нигде не должно быть никаких деформаций, трещин и прочего.

Сборка

Сборку производите в обратном разборке порядке. Однако тут тоже есть свои тонкости:

• Смазывайте все подвижные части трансмиссионным маслом. В момент запуска двигателя даже полностью залитое мало без движения механизма не попадет во все щели.
• Все прокладки замените.
• При установке валов зубья шестерен должны быть в зацеплении.
• Не забудьте установить и очистить магнит. Осмотрите его. Если он поврежден или не магнитит, поставьте новый.

Тросовая КПП

Если КПП протекала, нужно заменить все сальники. Либо хотя бы сальники привода.

Установка

Коробка передач тяжелая, ее неудобно держать в руках, лучше всего выполнять эту работу с помощником. Установка трансмиссии в автомобиль выполняется в обратном порядке. Все подвижные части, которые вы пристыковываете друг к другу, смазывайте. На приводах замените стопорные кольца, чтобы не отошли во время движения.

Когда соберете коробку, залейте свежее масло. Его уйдет немного больше, потому что механизм внутри почти сухой.

Основные неисправности коробки передач «Лады-Гранта»

Чтобы самому определить причину неисправности КПП, необходимо привести автомобиль в движение. К частым неисправностям можно отнести:

• нет переключения передач;
• автомобиль двигается рыками;
• наличие соответствующей световой индикации;
• уходит масло из трансмиссии.

Все эти причины говорят о том, что КПП требует незамедлительного ремонта, а в некоторых случаях может потребоваться замена коробки передач «Лады-Гранта». Перечисленные неисправности АКПП относятся и к роботу. Он представляет собой средний вариант между механикой и автоматом, а значит, поломки у него тоже будут похожими.

Характерные «болезни» коробки передач ВАЗ-2181

В целом доработанная трансмиссия стала лучше, но все же некоторые типичные дефекты ей присущи:

• вторая передача может включаться с хрустом, эта проблема наблюдалась еще на ВАЗ-2108-09;
• переключения недостаточно четкие, хотя и установлен тросовый привод;
• несмотря на доработку, остался вой на второй и третьей скорости.

Также при разгоне автомобиля может наблюдаться вибрация, дребезг рычага КПП на 3-й передаче.

Особенности эксплуатации МКПП LADA Granta

«Лада Гранта» с МКПП 2181 дает довольно ощутимое отличие в управлении автомобилем, если сравнивать с авто, на которых еще установлена МКПП 2180. Смена передач стала более удобной, ресурс и надежность коробки также значительно возрос, удалось избавиться от характерных «болезней» старой механики, обслуживание теперь можно проводить немного реже.

Lada Granta с автоматом и роботом

После появления версии Гранты с автоматом АКПП в 2012 году, который устанавливался на данную модель до 2015 года, многие эксперты сошлись во мнении, что АвтоВАЗ действительно вывел на рынок качественную бюджетную модель с автоматической коробкой передач.

На самом деле, опыт рядовых автолюбителей подтверждает, что это действительно так. Причина достаточно очевидна, так как на ВАЗе не стали экспериментировать и пошли по проверенному пути, оснастив Гранту «классической» 4-х ступенчатой гидромеханической японской АКПП.

Если точнее, на Granta установили коробку автомат Jatco JF414E, которая также ставится на компактные модели Nissan, Мitsubishi, Suzuki и т.д. Указанная АКПП Гранта простая, с гидротрансформатором, достаточно надежна и вполне ремонтопригодна.

Если соблюдать все правила и рекомендации по обслуживанию и эксплуатации, такой автомат вполне может пройти 200 тыс. км. и более без ремонта. Главное, менять трансмиссионную жидкость каждые 40-50 тысяч километров. В крайнем случае, замена допускается на 60 тыс. км пробега. Заливать также настоятельно рекомендуется оригинальное масло ATF EJ-1 или Matic-S.

Отбросив существенное подорожание Лада Гранта с автоматом, увеличившийся расход топлива, необходимость в более дорогом и частом обслуживании, а также небольшое снижение в динамике разгона, в остальном к автомату на Гранте нет никаких претензий.

Преждевременный выход из строя обычно происходит только по вине самого владельца, который неправильно или агрессивно эксплуатирует АКПП, долго не меняет масло в коробке автомат, использует дешевые аналоги вместо оригинальной ATF и т.д.

Важно понимать, что любые гидротрансформаторные коробки чувствительны к пробуксовкам (горят фрикционы), перегреву и большим «ударным» нагрузкам (резкие старты, буксировка прицепа и т.д.).

Также в некоторых случаях отмечена течь сальников и прокладок, повреждения поддона АКПП по причине его низкого расположения, а также загрязнение масла в автомате в результате активного износа фрикционных накладок блокировки гидротрансформатора.

• С учетом минусов АКПП и высокой стоимости агрегата, которая привела к удорожанию автомобиля в целом, на ВАЗе было принято решение заменить классическую автоматическую коробку Jatco на роботизированную КПП АМТ 2182.

Указанную РКПП начали ставить Гранту в начале 2015 года. В основу легла механическая трансмиссия 2180, где вместо тросов и педали сцепления использован электромеханический привод КПП, разработанный немцами из компании ZF.

В результате Lada Granta с роботом АМТ стала более экономичной по сравнению с АКПП, улучшилась динамика разгона, снизились затраты на обслуживание трансмиссии. Однако такой робот является дешевым решением, которое также имеет недостатки.

Прежде всего, коробка АМТ отличается от АКПП тем, что значительно уступает традиционным автоматам в плане комфорта и плавности переключений. Для однодисковых роботов данного типа характерны рывки, толчки, провалы и задержки, которые особенно заметны при активной езде.

Например, если ехать спокойно на первой скорости и резко нажать на педаль газа для разгона, коробка «думает» достаточно долго, не спешит включать вторую, сразу переходя на третью передачу и т.п. Другими словами, робот в автоматическом режиме может вести себя непредсказуемо, что исключает возможность активно эксплуатировать автомобиль и практиковать агрессивную езду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке робот. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также тонкостях и нюансах, которые нужно учитывать при эксплуатации роботизированной коробки передач.

При этом во время спокойной езды рывки при переключениях, а также задержки и провалы сведены к минимуму. Для любителей активного драйва рекомендуется использовать ручной режим переключения (по аналогии с Типтроник АКПП).

Указанный режим полуавтоматический, то есть водитель не полностью контролирует коробку, как в случае с МКПП, однако при самостоятельном управлении РКПП в ручном режиме ведет себя более предсказуемо.

Еще следует отметить, что некоторые владельцы отмечают характерный вой на первой и второй передаче, хотя уровень шума не высокий и может практически полностью пропадать после обкатки. Однако позже, к 50-60 тыс. км. пробега робот снова может начать работать шумно.

Одним владельцам в такой ситуации помогает замена масла в коробке-робот, тогда как другие все равно отмечают наличие посторонних шумов в большей или меньшей степени даже после проведения данной процедуры.

Обслуживание

Единственное, как нужно обслуживать КПП 2181 на «Гранте», – это своевременно менять масло. Интервал замены составляет 70 тыс. км.

Обслуживание МКПП

Процедура замены масла выглядит так:

1. Найдите место, где можно получить доступ к днищу автомобиля, – эстакаду, подъемник, яму в гараже.
2. Загоните машину, зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
3. Подготовьте тару не менее 3 литров и перчатки. Отработанное масло вредит коже.
4. Откройте сливную крышку и подождите, пока все масло стечет в тару. Нужно открыть еще и заливную пробку, так масло выйдет быстрее и ровнее.
5. Залейте 0,5 л минерального масла, чтобы промыть (можно чуть больше), поставьте КПП на нейтраль и заведите на холостых оборотах на пять минут, затем заглушите его.
6. Слейте то, чем промывали, и залейте свежее масло.

Замена масла на «Лада Гранта»

Для «механики» очень желательно промывать коробку при замене масла, так она проживет дольше.

Обслуживание привода сцепления

Привод сцепления не нужно обслуживать, за ним достаточно просто следить. Перетирание троса, повреждение самого привода может привести к повышенному шуму при выключении сцепления и к его неполному включению.

Трос очень желательно смазать, а если он износился – заменить. Периодически сцепление нужно регулировать и следить за ходом педали.

Обслуживание и регулировка тросового привода (системы выбора передач)

Тоже нуждается в смазке и в присмотре. Возможности регулировать тросовый привод на «Гранте» нет чисто технически, потому что инженеры не предусмотрели такую возможность. Народные умельцы стараются просто подтягивать тросы или отодвигать ушки крепления, однако хорошей эффективностью способ не отличается.

Если тросовый привод износился, его надо заменять. По плану их замена производится раз в 100 тыс. км. Если машина еще на гарантии, проще всего обратиться к официалам. Вам также поможет ремкомплект троса КПП «Гранта».

1 — ведущая шестерня главной передачи;

2 — вторичный вал;

3 — первичный вал;

4 — вилка включения пятой передачи;

5 — вилка включения третьей и четвертой передач;

6 — выключатель фонарей заднего хода;

7 — картер сцепления;

8 — механизм переключения передач;

9 — центральный фиксатор.

Выбор трансмиссионной жидкости для Гранты

Качество масла — один из важных показателей. При покупке следует удостовериться в надежности поставщика, чтобы не приобрести подделку. Хорошо зарекомендовали себя полусинтетические и синтетические жидкости. В инструкции к авто указано, какие вещества следует использовать.

• Лукойл ТМ 4;
• Новойл Транс КП;
• Роснефть Коненик;
• Татнефть Транслюкс ТМ4-12;
• Shell.

Для «автомата» на заводе применяют такие марки трансмиссионных веществ: Genuine EJ-1 ATF, Ниссан ATF Matic-S, полусинтетику от «Лукойл».

Как появился «автомат»?

Лада Гранта в семействе «ВАЗ» была пилотной моделью, которую производитель решил оснастить трансмиссией – «автоматом». Данное решение появилось в августе 2010 г. Под занавес того же года тольяттинцами был подписан контракт, предполагающий старт процесса выпуска «автоматов». В виде «донора» была избрана японская известная фирма «Jatco», производящая автоматические и вариаторные трансмиссии. Какая коробка передач стоит сейчас?

Это был не самый передовой, зато уже проверенный 4-ступенчатый агрегат. Эта же коробка передач стоит на малолитражной модели «Nissan Note». После незначительной модернизации трансмиссия увидела свет весной 2011 г. Вследствие длительного испытательного периода разработчики только к марту 2012 г. построили три пред-серийных экземпляра. Для полной адаптации потребовалось продолжительное время.

Отзывы

№	Положительные
1.	Владимир: после двух лет активной эксплуатации нареканий на работу МКПП нет. Своевременно провожу технический осмотр, заливаю масло на полусинтетической основе, средние скоростные режимы, неагрессивный стиль вождения.
2.	Сергей: за полтора года езды на машине скажу следующее: глобальных поломок не было, как и внеплановых ремонтов. Однако два раза самостоятельно подтягивал трос привода на рычаге.
3.	Кирилл: с салона брал Гранту с автоматом, машина резвая, хорошая динамика разгона, среднее потребление горючего. Качество сборки удовлетворительное, запчасти всегда в наличии на рынке, магазинах.
4.	Дмитрий: недавно проходил плановое ТО, мастер заверил в исправности трансмиссии. Заменил расходные материалы, фильтр, масло. Активно эксплуатирую машину уже второй год. Изготовитель указывает на ресурс в 180 – 200 тыс. км до капитального ремонта. Посмотрим, сколько выходит моя.
5.	Василий: на 65000 км единожды заменил резиновый пыльник, так как прежний был с дефектом. Других поломок не было, замена расходных материалов в штатном режиме.
6.	Иван: мой положительный отзыв об автомобиле Лада Гранта. Второй год активно езжу, за месяц наезжаю двухмесячную норму. Качеством сборки трансмиссии доволен, нареканий нет.
7.	Виталий: изготовитель рекомендует заменять трансмиссионное масло через каждые 60000 км, на практике мой интервал в 50000 км. Считаю, что чем свежее масло, тем больше в нем сохранено полезных веществ для защиты и смазки шестерней коробки.
Отрицательные
1.	Иван: не соглашусь с заявлениями изготовителя о ресурсе эксплуатации в 180000 км. Уже на 80000 км заменил тросиковый привод. В процессе устранялись другие малозначащие поломки. Модель сырая, множество недоработок, дефектов, которые из года в год не устраняются.
2.	Василий: после 75000 км мой автомат начал переключать передачи с некой задержкой (паузой). После посещения СТО, мастер диагностировал дефект блока управления, соленоида.
3.	Геннадий: в целом трансмиссия хорошая, но имеется ряд недоработок, дефектов, которые нужно устранять. Чтобы не морочиться в будущем, планирую купить Рено Логан. Модель проверенная, слабые стороны известны, их не так уж и много.

Вывод Конструкция штатной трансмиссии достаточно сложная, независимо от того механика или автомат. В случае проведения ремонта и профилактики тщательно подготовьтесь, изучите методические рекомендации.

Когда речь идет о капитальном ремонте трансмиссии, то воспользуйтесь услугами профессионалов СТО. На специальном диагностическом стенде мастера проводят тестирования, калибруют работу коробки. По завершению предоставляют гарантию качества на блок выполненных работ.

 

Роботизированная трансмиссия Lada Granta

Механизм роботизированной трансмиссии Lada Granta – аналогичный тросовому приводу МКПП, только передачи здесь переключаются не вручную, а специальным механизмом, который подчиняется управлению электронным блоком. Система сопоставляет скорость автомобиля и обороты силового агрегата по заданному при разработке алгоритму и, соответственно, включается передачу выше или ниже. Объем масла в данной кпп равно 2,25 литрам, поскольку конструкция механизма аналогична механике типа 2181.

Данной трансмиссией ранее оснащали только гранту. Сегодня подобные системы переключения скоростей устанавливают на автомобили Lada X-Ray и Lada Vesta. Замена и ремонт сцепления в роботизированной версии проводится по частоте и принципу так же, как и на простой механической версии трансмиссии. Если электронный блок управления выходит из строя, специалисты пробуют его перенастроить, вернув ему заводские данные. Если это невозможно – блок просто меняют на новый, аналогичный. Заметим, что автомобильный ряд Lada Granta оснащен блоками управления, которые разработаны мировым концерном ZF.

На видео ниже показано, как собирают и проверяют на работоспособность роботизированную трансмиссию на конвейере автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ»:

Разборка и ремонт КПП на Лада Гранта

Разборка КПП с тросовым приводом Лада Гранта потребует достаточно много инструмента. Основными является набор ключей и головок разных размеров.

Итак, преступим к разборке коробки передач:

1. Первым делом, как и в любом ремонте, очищаем деталь от грязи.
2. Выворачиваем шпильки крепления картера сцепления.
   Отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода
3. При помощи ключа на 13 вынимаем пружину фиксатор из картера.
   Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора
4. Демонтируем пробку фиксатора вилки задней передачи.
5. Для того чтобы вынуть шарик фиксатора передачи используем магнит.
   Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора
6. Ключом на 13, демонтируем крышку заднего картера. На этих крепления находится также кронштейн троса для выключения  сцепления.
   Отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач.
7. Верхнюю часть кронштейна, троса привода выключения сцепления демонтируем при помощи ключа на 17.
   Отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.
8. Теперь демонтируем заднюю крышку картера. Для этого ключом на 13 нужно открутить 5 гаек крепления.
   Отворачиваем гайки крепления задней крышки картера.
9. Легкими ударами молотка с резиновым наконечником по приливу крышки сдвигаем ее и снимаем.
   Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.

   Демонтируем крышку.

10. Для демонтажа валов нужно зафиксировать их от проворачивания. Вдавливаем до упора шток и включаем 3 передачу.
11. При помощи ключа на 10 выкручиваем болт крепления вилки 5 передачи.
12. При помощи штыря с мягкого металла наносим несколько легких ударов по вилке 5 передачи.
    Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке
13. Взяв головку на 32 мм, откручиваем гайку крепления валов.
    Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
14. Поддеваем отверткой и демонтируем 5 передачу в сборе.
    Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел
15. Вынимаем вилку с 5 шестерни.
    Вынимаем вилку.
16. Отделяем муфту от шестерни 5 передачи.
    Отделяем муфту руками.
17. Демонтируем синхронизатор.
    Вынимаем синхронизатор.
18. Снимаем пластину синхронизатора.
    Снимаем пластину синхронизатора.
19. При помощи отвертки поддеваем втулку ведомой шестерни.
20. Демонтируем шестерню с вторичного вала.
    Вынимаем втулку.

    Демонтируем шестерню.

21. При помощи отвертки или двух, снимаем шестерню 5-й передачи.
    Демонтаж шестерни, предварительно поддев ее.
22. Демонтируем упорное кольцо с вторичного вала.
    Демонтируем кольцо.
23. Выкручиваем винты упорной пластины и демонтируем ее.
    Выкручиваем крепление пластины.

    Демонтируем пластину.

24. При помощи ключа на 13 снимаем пробки фиксаторов штоков вилки КПП.
    Отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
25. При помощи магнита вынимаем шарики фиксаторов.
    Извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
26. Теперь, выкручиваем 13 гаек и 1 болт на 13 крепления картера сцепления к картеру КПП.
    Демонтируем картер.
27. Между ними вставляем отвертку.
28. Приподымаем аккуратно картер КПП.
    Вставляем отвертку, чтобы приподнять картер.

    Демонтируем картер.

29. Вынимаем магнит из углубления картера.
30. Выворачиваем болты крепления вилки 1-2 передачи.
    Откручиваем болты.
31. Поднимаем шток и освобождаем вилку с муфты синхронизатора.
    Вынимаем вилку.
32. При помощи ключа на 10 удаляем крепления вилки 3-4 передачи.
    Удаление крепления вилки.
33. Освобождаем вилку 3-4 передачи из муфты синхронизатора.
34. Выводим рычаг штока из механизма. Для этого нужно поворачивать шток вилки 1 передачи.
    Отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
35. Демонтируем ось шестерни заднего хода.
    Снимаем шестерню.
36. Снимаем шестерню заднего хода.
    Демонтируем шестерню заднего хода.
37. При помощи головки на 10 откручиваем три болта, которые крепят механизм переключения передач.
    Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.
38. Демонтируем механизм переключения передач.
    Снимаем механизм переключения передач.
39. Аккуратно вынимаем первичный и вторичный вал. Эту процедуру стоит делать одновременно.
40. Демонтируем дифференциал.
    Демонтаж дифференциала.
41. Снимаем переключатель передач.
    Разборка переключателя передач.
42. Демонтируем ролики переднего подшипника вторичного вала.
    Демонтаж роликов.
43. Снимаем сепаратор подшипника.
    Вынимаем сепаратор.
44. Теперь нужно выпрессовать наружное кольцо подшипника.
    Выпресовываем наружное кольцо.
45. Проводим демонтаж маслосборника.
46. Демонтируем сальник сцепления привода колес. Это можно сделать при помощи специального съемника или трубы.
    Демонтируем сальник.
47. С помощью молотка и бородка выбиваем наружное кольцо подшипника дифференциала.
    Демонтаж наружного кольца.
48. Так само демонтируем кольцо и сальник с КПП.

Теперь коробка передач Лада Гранта с тросовым приводом полностью разобрана, и можно определить детали, которые нужно заменить.